Огородничество

 

Хотя заложение питомников и садов — дело прибыльное, но доход от этого дела получается не сейчас: необходимо ждать несколько лет. Совсем другое дело огород: он при правильной обработке, в первый же год возвратит затраты и даст еще хороший барыш. Поэтому вам, начинающим заниматься плодоводством, без капитала, крайне необходимо хорошо ознакомиться с делом огородным, чтобы, при его помощи, иметь возможность ждать доходов от ваших питомников и фруктовых садов.

Чтобы не истощать огородной земли культурою одних и тех же овощей, на одном и том же месте, огород делят на четыре, по возможности ровные, части, как об этом уже было сказано в статье о плодосменности, и удобряют ежегодно одну четвертую часть всего огородного участка.

Капуста требует сильного удобрения или глубокого разрыхления новой почвы, лучше всего для капусты обработка на перевал. Сколько ни вали под капусту удобрения, вреда от этого не будет. Но дело в том, что удобрение стоить денег, а иногда и достать его трудно.

Поэтому, вместо хлевного навозу, под капусту может идти перегнивший навоз парников и паровых гряд, хотя бы они были набиты бурьяном. Такого перепревшего навоза обратившегося в черный перегной, особенно хорошо, при окучивании капусты, давать под каждое растение горсти по две или по три, не более.

Если земля новая обработана на перевал, то капута довольствуется и таким малым количеством удобрения. На жирной перегнойной почве окучивание производится прилегающей землей. Новая почва, обработанная на перевал на глубину 12 вершков (1 вершок — 4,5 сантиметров. — Ред.), не скоро просыхает, капуста поливки не требует, как бы велика ни была засуха. Поэтому у меня на моих огородных участках, обработанных на перевал, даже цветная капуста была в этом году лучше, чем у всех московских огородников. Я ее ни разу во все лето не поливал, а между тем с июля пошли выходить белые как сметана цветные головки.

Капуста такое растение, которое желательно иметь во всякое время, не только в виде квашеной, но особенно в свежем виде. Вот почему обыкновенно выращивают раннюю, среднюю и позднюю капусту.

Между сортами ранней капусты особенно хороши по скороспелости бронки или капорка; она дает плотные, хорошо сложенные кочни в 1 ? – 2 фунта весом (1 фунт — 409 г. — Ред.) и поспевает в первой половине июля.

Семена этого сорта высевают в марте в парник, откуда рассада высаживается на гряду в начале мая. Через недели две после первого посева бронки делается второй посев того же сорта, чтобы получить капусту попозже. Сахарка поспевает после бронки, от половины до конца августа, смотря по тому, когда была посеяна и высажена на гряды.

Между поздними сортами капусты особенно замечательны — коломенская, ревельская и сабуровка. Посеянные рано, в начал марта, и высаженные потом в тучную или глубоко-обработанную почву, они достигают исполинских размеров и веса, часто бывают кочни в пуд (16,3 килограмма. — Ред.) и более.

Но есть у нас некоторые иностранные сорта капусты, например, голландская и брауншвейгская, греческая пудовая, которые мене требовательны на почву и которые тем не мене по размерам и достоинству кочней, мало уступают русским сортам.

Брауншвейгская капуста удается даже на сухой песчаной почве, разумеется, хорошо удобренной и глубоко перекопанной на перевал.

Посев поздних сортов капусты делают не в парниках, а в рассадниках. Только семена очень поздних сортов, требующих длинного лета, например: крупнее ревелки и сабуровки высевают в парниках, потому что иначе они не поспеют и к 1-му октября. Парники должны быть не горячие, капуста растение северное и сильного тепла не выносит; не беда даже, если в парнике температура по ночам будет опускаться до 0.

В рассадниках сеют капусту около 25 марта. Молодые всходы, если они очень густы, прорежают, чтобы рассада развивалась лучше, т. е. была плотнее и усадистее. В случае морозов рассаду покрывают; хорошо также окружить рассадник теплым соломистым навозом, чтобы этим защитить его землю от промерзшей земли. Впрочем, особенно кутать капусту излишне: она холодов не боится. Во многих местах крестьяне высевают семена капусты под зиму, прикрывая их чем-нибудь до весны. Рассада капусты, выросшая в рассаднике, гораздо выносливее рассады парниковой. Это может обнаружиться на первом же утреннике: рассада из парника пострадает, а из рассадника не почувствует мороза.

Густые всходы рассады непременно прорежаются, иначе рассада будет жидка, в ниточку. Вынутые, выдернутые растения пикируются тут же или в другом рассаднике.

Потом, когда рассада подрастет, она подсыпается, т. е. тонкая часть кочерыжки покрывается землею, чтобы не кривилась, не валилась и больше развивала корней.

Огородники сажают капусту обыкновенно под кол, делают колом коническую ямку и сажают туда рассадинку, а корни ее придавливают землей. Такая посадка некуда не годится, особенно на глинистых почвах, ибо кол уплотняет стенки ямки; гораздо лучше делают крестьяне, сажающие капусту в глубокую борозду. Они делают это таким образом: один человек ведет лошадь и делает глубокую борозду, а другой идет около борозды и кладет в нее рассаду лежа, корнями в борозду, третий или тот же самый, не подымая растения, прикрывает корни его и часть стебля землею. Когда растение приживет, то оно само приподымается, при чем образует колено, на котором, после окучивания, развиваются новые корни.

Колено не беда, это даже еще лучше, потому что на молодой кочерыжке скоро появляются корешки и через это масса корней увеличивается, а, следовательно, и питание растения удваивается.

Вот правильный способ посадки. Землю, перекопанную осенью на перевал, разрыхляют перед посадкой на штык, т. е. на глубину заступа. После того делают по шнуру мотыгою ямки в земле, в расстоянии одного шага, около аршина (71 сантиметр. — Ред.) одна от другой; в ямку кладут рассадину капусты так, чтобы корешок был в ямке, а кочерыга с листочками лежала на кучке земли, и засыпают землею корни и стебель до начала букетика листьев. Обыкновенно один рабочий делает ямки, другой кладет рассаду и присыпает ее землею до сердечка. Тут нужно смотреть, чтобы работники, а особенно работницы, делали непременно так, как велят, а не иначе, потому что часто они из усердия стараются приподнять рассадину, чтобы кочерыга стояла прямо: они никак не могут примириться с лежачим положением растения, им кажется лучше его поставить. Между тем для пересаживаемого растения гораздо выгоднее положение, чем мотание в стоячем.

Когда рассада приживет и подрастет, приступают к окучиванию. Окучивание в высшей степени важно для дальнейшего успешного роста капусты. В том холмике навоза или перегноя, который мы насыплем около кочерыги разовьются новые корешки, которые значительно усиливают рост капусты. Не следует ограничиваться первым окучиванием капусты, кто хочет получить хорошие, большие кочни, должен иногда повторить окучивание, особенно, если стоить жара и бездождие, второе окучивание, более сильное, чем первое, производится тогда, когда кочерыга подымается выше первого холмика.

У нас во многих местах существует вредный обычай обрывать нижние листья капусты. Этого делать отнюдь не следует, потому что лист — дыхательный орган растения, доставляющий ему пищу воздуха: убавлять число листьев значить приостанавливать рост.

Как только кочан хорошо, крепко завился, нужно капусту убирать с огорода, потому что иначе кочан начнет растрескиваться и капуста много потеряет во вкусе и ценности.

Растрескивание кочна показывает, что первый период роста капусты, период развития листьев, кончился и начался период развития цветочных стеблей, на которых родятся семена. Нужно еще заметить, что сажать в одном месте нисколько сортов капусты отнюдь не следует, потому что разные сорта поспевают в разное время и вследствие того приходится возиться во время уборки с кочнами, готовыми треснуть.

На капустные растения часто нападают вредные ей насекомые и паразитные грибки. Белая бабочка, называемая капустницей, кладет свои яички обыкновенно на нижнюю сторону листьев капусты. Из яичек выходят зеленые мелкие червячки, прожорливые гусеницы, объедающие листья. Паразитный грибок, нападающий на капусту, служит причиною особой болезни ее, известной под названием килы. Это есть больше утолщение на кочерыжке, вредящее развитию кочна, потому что в него уходят все соки.

Семена, взятые от такого больного растения, не редко дают недоброкачественную рассаду. Как нападению вредных насекомых, так и киловатости подвергается всего более та капуста, которая из года в год разводится все на одном месте. На таком месте держатся вредные насекомые и здесь же в земли хранятся споры паразитного грибка.

Заготовляя капусту на зиму, нужно сначала хорошенько осмотреть ту кадку, в которой она будет стоять зиму. Кадка эта должна быть крепка и не должна давать течи. На дно кадки кладут ломоть ржаного хлеба во всю ковригу и закрывают его чистым капустным листом. После того кадку наполняют слоями рубленой или шинкованной капусты, густо пересыпая каждый слой солью.

Когда кадка полна, то наверх ее насыпают еще горку капусты, прикрывают ее полотном и деревянным кружком, на который кладут тяжесть (камень). Скоро сок капусты потечет через края кадки, капуста даст сок, который и будет переливаться через края кадки. Но это не беда: первый сок горек и для употребления негоден. Когда капуста сляжется и горка опадет, насыпают вторую горку, потом третью, до тех пор, пока капуста сляжется плотно и уже уминаться более не будет. Тогда кадку с капустою покрывается чистою тряпкою и крышкою, на которую кладется гнет и кадка остается на зиму в погребе. Нужно смотреть, чтобы вся капуста стояла в соку, чтобы кружок под гнетом, хоть нижнею поверхностью по крайней мере, касался сока. Если этого нет, то следует влить в капусту рассольной воды.

В Малороссии кладут в бочки с капустою куски свеклы, а в некоторых местах яблоки и разрезанные пополам кочни. От яблок капуста приобретает приятный привкус и аромат.

Семена капусты, покупаемые у огородников, обыкновенно плохого качества: они мелки и между ними есть много семян недоразвившихся. Такие семена не дадут ровных, дружных всходов. Чтобы по возможности исправить плохие покупные семена, употребляют маленький грохот, так называемый пассет, состоящий из жестяного кружка с дном, пробитым дырочками, немного больше булавочной головки. Семена просеваются чрез пассет, причем все маленькие и недоразвитые проходят через дырочки. Пассеты бывают разных номеров с дырочками разной величины. Но кто желает иметь отличные семена капусты, тот должен выращивать их сам.

Капуста растение двухлетнее; в первый год она дает кочан, а на второй год цветоносы и семена. Для получения семян выбирают самые лучшие, хорошо свитые и тяжелые кочни; их осторожно вынимают, вытаскивают из земли с корнями. Сам кочан отрезают, оставляя возможно больше кочерыжки, которая одна только и нужна для получения семян. Полезно отрезанное место тотчас же обмокнуть в золу, которая предохранит кочерыжку от гниения.

Собранные, таким образом, кочерыжки сохраняются в яме, вырытой в сухом месте. Кочерыжки кладут на дно ямы, покрывают их ветками, досками и соломой, а потом засыпают яму землей, чтобы земля в яме не промерзла. Над конусом земли следует сделать вроде навеса или крыши из теса, чтобы в яму не просачивалась

дождевая вода. Можно сохранять кочерыжки и в погребе, подвесив их к потолку. Кочанную капусту сахарку сохраняют в погребах с кочерыжками, подвесив к потолку.

Назначенные для посадки кочерыжки вынимаются весною, очищаются от гнили, язвинки выскабливаются и присыпаются золой, а затем их сажают в гряду рядами, на 1 ? аршина (71 сантиметр. — Ред.) друг от друга.

Спустя недели две, три, кочерыжки дают цветоносы, т. е. цветочные стебли, на которых появляются цветки; цветовые стебли появляются не вдруг, одни вырастают раньше, другие позже, но все цветут и завязывают стручья.

Если растение предоставить самому себе, то оно дает очень большое количество семян, но эти семена будут плохого качества. Семена будут мелки, а многие недозрелы, потому что цветочные стебли появились поздно. Из всех цветоносов надо оставлять только один или два самые сильные, появившиеся ранее других, а все остальные срезать ножницами при самом основании.

Да и на оставленных стеблях надо давать развиться только тем стручкам, которые появилась сначала, а все запоздавшие обрезать. Поступая, таким образом, мы направляем весь питательный сок, который питал бы обрезанные цветочные стебли, на питание оставленных стеблей, отчего они развиваются сильно и дают вполне развитые и крупные семена.

Стручья капусты поспевают в июле и августе. Поспевшие стручья сухи и шелестят, как сильно проклеенная бумага или пергамент. Их обрезают, подставляя коробку, и переносят в комнату, где они сами растрескиваются. Когда большая часть стручьев треснет, то остальные раскалывают руками и вытряхивают семена. Лучшее место для хранения семян капусты — амбар; они ссыпаются в холщевые мешочки и привешиваются к потолку, чтобы их не трогали мыши.

Кроме обыкновенной кочанной капусты в городах и господских усадьбах разводят еще брюссельскую и цветную капусты. Эти капусты требуют такой же земли, как и обыкновенная. Брюссельская капуста выгоняет длинную кочерыжку, на которой в пазухах листьев развиваются маленькие кочешки и только наверху ее розетка листьев.

Есть два сорта брюссельской капусты — высокоствольный и низкоствольный; последний предпочитают, потому что он дает более тугие кочешки. Брюссельская капуста, вынутая из грунта и поставленная на зиму в погреб, песок, продолжает расти.

Чтобы приостановить рост и заставить растение дать больше кочешков, советуют сощипывать верхнюю розетку листьев в начале сентября.

Самая лучшая земля для разведения цветной капусты — хорошо удобренная дерновая, содержащая мергель, углекислую известь. Цветная капуста развивает довольно длинные листья, среди которых появляется белое, как сметана возвышение — зародыш цветной головки, прикрытый срединными листьями. Некоторые любители советуют прикрывать цветок тряпочкой и завязывать над ними большие листья. Но такая работа крайне хлопотливая при больших посадках, а главное, редко приносит какую-нибудь пользу, потому что завязанные головки, нельзя осматривать; она разбиваются, загнивают и поедаются червями.

Лучшим кочном цветной капусты считается тот, который при величине с чайное блюдечко имеет совершенно гладкую поверхность и чистый, белый, как сливки, цвет. Если же в кочне проглядывают зеленые листики и если он не ровен, а мшист, то такой кочан ценится дешево.

Семена цветной капусты чрезвычайно дороги и привозятся к нам из заграницы. Только в недавнее время Моршанский землевладелец князь Н. Н. Чолокаев начал выводить их в своем имении, в Тамбовской губернии.

Так как нашего короткого лета не хватает для развития листьев, цветов и семян, а оставлять растения на зиму в грядах нельзя, то князь высевает семена цветной капусты в оранжереи в феврале, когда они взойдут, он пикирует всходы в маленькие горшочки и выносит укоренившиеся уже растения в парник, где рассаживает ах на три вершка друг от друга. В мае растения пересаживаются в открытый грунт. При такой культуре цветная ранняя парниковая капуста успевает выкинуть цветоносы и дать зрелые семена.

Картофель

Картофель — суррогат хлеба. Во многих местностях у нас в России картофель разводится как полевое растение, но и огородная его культура всюду распространена, ибо представляет выгоды.

В таких местах, где картофель заменяет народу хлеб, неурожай картофеля составляет народное бедствие. Поэтому на культуру картофеля должно быть обращено особенное внимание, она должна быть поставлена правильно.

Сортов картофеля много, но они далеко не одинаково хороши и неодинаково урожайны. Следовательно, выбирая сорт, надо обращать внимание, как на его вкусовые свойства, так и на урожайность: только урожайные сорта дают хороший доход.

При покупке на базаре картофеля для посева, не следует полагаться на продавца, потому что и продавцы сами редко знают свой товар. Где бы ни был куплен картофель для посева, его надо рассортировать по цвету, форме и величине: красный в одно место, белый, в другое, продолговатый и круглый тоже класть отдельно.

Рассортированный по наружному виду картофель полезно еще разобрать по цвету мякоти. Мелкий картофель вовсе не следует садить, потому что он не дает хорошего урожая и не может сохранить в чистоте хороших качеств сорта, сорт выродится непременно.

Посевной картофель должен быть не менее куриного яйца, и при том вполне здоровый, не гнилой. Отобранный для посадки картофель надо резать пополам, место пореза затирать сухою золою и оставлять недели на две и более, в теплой избе на полу, чтобы он дал ростки. Непророщенный картофель лежит слишком долго в земле и обыкновенно запаздывает, убирать его приходится незрелым.

Сортировка картофеля, его резка и проращивание в комнате на полу не могут затруднять того, кто желает обзавестись прибыльным сортом и всегда иметь свои собственные запасы для посевов.

Если рассортированный картофель посадить отдельно, то при уборке легко узнать, которому сорту по его урожайности и вкусу нужно отдать преимущество, потому что одна полоса родит сам двадцать и более, а другая мене половины.

Понятно, что первый следует оставить на семена, а второй пустить в расход.

Нужно помнить, что картофель — растение теплых стран, где лето длинное и осень теплая, поэтому для него очень полезно проращивание, тогда только поздние напр. сорта вполне у нас созреют.

Чтобы прорастить картофель достаточно его перед посадкою внести в светлую комнату, и рассыпать в ней по полу. По прошествии двух – трех недель картофель прорастет, т. е. из его глазков покажутся маленькие красновато-зеленые ростки. При проращивании мы видим, что первыми начнут прорастать те глазки, которые находятся сверху, около верхушки, и затем уже средние, нижние глазки или вовсе не прорастают, или прорастают гораздо позднее.

Вот почему не следует садить большие картофелины цельными; нижние глазки не дадут ростков, и целая половина картофелины пропадет даром. Поэтому перед проращиванием и посадкою каждую картофелину режут на две, а иногда, если клубни большие, на три части. Между этими тремя частями картофелины верхняя, т. е. та, которая около верхушки* даст ранее поспевающие клубни. Урожаи от этих верхних частей картофелин следует по преимуществу сохранять для посевов: их надо класть отдельно при самом резании клубней.

Никогда не следует резать посевной картофель по длине: тогда не достигается цель резки, ибо только верхние почки хорошо разовьются, а нижние пропадут непроизводительно. Разрезавши картофель, необходимо тотчас порезанную поверхность обмокнуть в золу, которая предохранить картофель от гниения после посадки.

Сажать картофель часто не следует, клубень от клубня надо садить на аршин (71 сантиметров. — Ред.) и уж никак не ближе 14 вершков (1 вершок — 4,5 сантиметра. — Ред.). Это делается за тем, чтобы оставалось довольно места для окучивания.

Окучивание — работа важная при культуре картофеля. У нас почти везде окучивают картофель в вертикальном положении, не смотря на то, что картофельная ботва сама собою ложится на землю, в сторону солнца.

При огородной культуре, окучивание делается так: один работник валит ботву вдоль борозды, а другой лопатою засыпает ее землею, оставляя незасыпанными лишь верхние кончики ботвы. Заваленная землею ботва очень скоро развивает из пазух листьев корни, на которых появляются молодые клубни. Когда ботва снова отрастет, то нужно повторить окучивание. Окучивание в третий раз — не нужно при третьем окучивании, хотя и развиваются новые клубни, но они никогда не дозревают, а между тем вредят развитию ранних.

Никогда не следует ни косить, ни жать картофельной ботвы, как это часто делают: ботва необходима для жизни и развития клубней, потому что она дает клубням пищу из воздуха. Полезно сощипывать с ботвы семенные яблочки, которые действительно даром отнимают у клубней много сока, но это дело трудное, особенно там, где садится много картофеля.

Существует мнение, что картофель нельзя убирать в сырую погоду, что от этого картофель загнивает. Это мнение не верно, картофель не боится сырости и его можно непосредственно после сбора складывать в погреба, если только они чисты и в них нет плесени или других паразитных грибков.

Для очищения картофельных ям и погребов употребляется окуривание серою. В старый чугун кладут на дно стружки, а на них серу, перекладывая тряпками или, что еще лучше, серу предварительно расплавляют и обмакивают в нее старые тряпки и эти, покрытые серою, тряпки кладут на стружки. Отверстия в погребе затыкают, вносят чугун на средину погреба и зажигают стружки, затем уходят, плотно затворив западню. Сера тлеет и дает много едкого дыму, развивается сернистая кислота, которая убивает всех паразитов.

Затем потолок и стены обметают окомелком и остающийся после окуривания сор выносят из погреба. На один погреб, даже, небольшой, нужно не менее фунта (1 фунт — 409 г. — Ред.) серы. Если погреб находится под жильем, то на время окуривания его приходится на сутки уйти в другое помещение. Окуривание серою можно употреблять и для приостановки роста картофельных клубней в теплых погребах. Те длинные водянистые хрупкие ростки, которые выгоняет картофель в погребе, при наступлении тепла, портят вкус клубней и отчасти истощают их. Чтобы предохранить картофель от таких ростков окуривают погреб весною раза два, даже три переваливая картофель из угла в угол. Пары серы прекращают развитие ростков картофеля.

*Примечание. Верхушка — та часть, где много скучено глазков.

Разведение дынь очень выгодно там, где есть им сбыт: за большую дыню платят рубль, а на гряде таких дынь может быть много.

Большинство сортов дынь требует парников, но есть и такие сорта, которые с успехом могут быть выращены на паровой грядке.

Вот простой способ подготовления высадков дынь. В марте месяце приготовляют неглубокие деревянные ящики приблизительно в аршин длины, в эти ящики насыпают тонкий слой земли, который выравнивают и затем кладут узенькие дранички пальца в два шириною. После того, отметив концы драничек, покрывают их слоем дерновой земли, в два пальца толщины. Выровнявши землю, кладут на нее семена дыни на расстоянии трех пальцев друг от друга, по направлению длины драничек так, чтобы приходились по средине их. Разложив семена, их прикрывают слегка землею, чтобы их не видно было, и поливают из мелкой лейки. Корешок дыни быстро достигает поверхности дранички, и, найдя здесь препятствие, загибается и дает боковые разветвления, что очень важно для успешности роста растения после его пересадки.

Когда настанет пора высадки дынь в гряды, то осторожно вынимают дранички, взявши их за концы, причем все растения будут вынуты со всеми корешками. Для высадки сеянцев на воздух приготавливают в огороде паровые гряды.

Во всю длину гряды копается канавка в 12 вершков (1 вершок — 4,5 сантиметров. — Ред.) глубиною и 1 – 1 ? аршина (71 сантиметр. — Ред.) шириною. На дно этой канавки, до 2\3 ее глубины, кладут горячий конский навоз, а остальную 1/3 канавки засыпают листом. Если конского навозу мало или он дорог, то нижнюю треть канавки заваливают бурьяном. Когда лист согреется, то поверх его насыпают хорошей дерновой земли на 3 ? вершка, выравнивают ее и рассаживают по ней высадки дынь на расстоянии 12 – 16 вершков друг от друга, глядя по сорту. Если дерновая земля тоща, то прибавляют к ней до ? перегною.

Огурцы сеют на участке огорода, бывшем под капустою, т. е. на второй год после удобрения.

Лучшие огурцы — муромские, которые могут служить и для ранней выгонки в парниках, когда настает теплая погода, позволяющая давать много свежего воздуха, они же служат и для посева в открытом грунте. Для ранней выгонки сеют и выращивают огурцы в парнике, на новой дерновой земле.

Кроме муромских для ранней выгонки в теплицах и парниках употребляют еще полуголландские огурцы, имеющие больше и мякоти и меньше семян, но они гораздо хуже вкусом и идут только на салаты.

К муромским близко подходят боровские огурцы, употребляемые для гряд. Муромские огурцы дают прекрасный урожай на тучной почве, но для почвы тощей с небольшим количеством перегною они не годятся. Гораздо лучше в этом случае павловские и вязниковские огурцы.

На другой год после капусты, удобренный участок огорода пашут или копают на штык и делают гряды в ? аршина (71 сантиметр. — Ред.) шириною, на которых сеют огурцы, густые всходы прорежают.

Но выгоднее употреблять высадки огурцов, в два ряда по длине гряды, тогда и урожай будет больше и семян выйдет меньше. Так как огурцы, как растение южных стран, очень боятся морозов, то посев их производят не раньше мая. Если же желают получить ранние огурцы, то семена высевают в парниках или же в ящиках, откуда потом рассаду и пересаживают в огород на гряды.

В парниках и ящиках высадки огурцов выращивают точно так же, как это было сказано о выращивании дынь. Ранние огурцы очень дороги и разведение их в большом количестве может дать очень хороший доход.

Огурцы иногда дают пустоцвет, т. е. мужские цветы, которые не дают плодов. Пустоцвет показывает, что земля тоща и не может, как следует, питать огуречных растений. Тут очень полезна удобрительная поливка. Разводят в кадке коровяку, прибавляют туда золы, все это смешивают и дают смеси постоять несколько дней, а потом прибавляют ее к воде, которою поливают огурцы. Обыкновенно после двух-трех таких поливок огурцы начинают завязываться. Поливку огурцов, как и всякую вообще поливку, следует производить по вечерам.

Муромские огурцы дают хорошие корнишоны. Корнишоны это маленькие, недоразвившиеся огурчики, приготовляемые впрок особым образом. Их собирают обыкновенно осенью, когда вследствие холодов, множество огурцов недоразвивается и преждевременно желтеет. Но лучше всего собирать корнишоны среди лета, когда цена на грядные огурцы низко падает, доходя иногда до 10 – 15 копеек за меру.

Корнишоны заготовляют впрок следующим образом. Собранные огурчики перемываются в холодной воде, а потом, вынутые из воды, обдаются на решете кипятком, после чего на решете дают им простыть. Между тем варится крепкий уксус с перцем, лавровым листом и эстрагоном. Перец, лавровый лист, иногда стручок кайена опускается в уксус завязанными в тряпочку перед кипяченьем, а эстрагон кладется прямо на огурчики.

Когда уксус покипит некоторое время, ему дают простыть. Затем корнишоны складывают в стеклянные банки и заливают простывшим уксусом; банки хорошенько закуповаривают (завязывают) восковой бумагой и пузырем и ставят в холодное место. Так приготовленная небольшая банка корнишонов стоить в зеленных погребах копеек 40 и более.

Для получения хороших семян огурцов, отмечают на плодородных плетях экземпляры плодов, отличающихся желательными качествами. Отмечают обыкновенно колышками, воткнутыми в землю около семенных огурцов. Отмеченных огурцов не срывают, дают им время созреть. Зрелость огурца узнается по его цвету, который из зеленого переходит в оранжево-желтый. Созревшие семенные огурцы раскладывают на освещенном солнцем месте, где их оставляют до тех пор, пока их мякоть станет разлагаться, причем лопается кожа.

Тогда размякшие огурцы разрезают, и семена их вместе с мякотью выкидывают в воду, освобождая при этом зерна. Воду с выплывшею мякотью сливают, а семена перемывают и сушат. Сушка огуречных семян — дело важное для будущего урожая: сырые семена дают длинные, но малоплодные плети. Лучше всего сушить их на полочке, находящейся около печки. Что касается вопроса о том, какие семена лучше прошлогодние или лежавшие год, два и более, то этот вопрос решается так: прошлогодние огуречные семена не уступают лежавшим несколько лет, если только они были хорошо высушены и лежали всю зиму у печи.

Лук — прекрасная приправа, особенно для людей, употребляющих тяжелую жирную пищу. Разведение лука в некоторых местах составляет источник очень хорошего дохода, в других же местах доход этот значительно понизился, потому что огородники разводят лук постоянно на одном месте.

Лук любит легкую, сильно удобренную почву. Особенно хорошо он удается в речных долинах с наносною почвою, в таких местах у нас и разводят лук в больших размерах. Для домашнего же употребления его можно садить везде. Так как земля, назначаемая для разведения лука, требует удобрения, то лучше садить его в капустном участке огорода.

Семена лука — маленькие, черные угловатые зернышки. Их сеют на полевой земле и получают осенью маленькие спелые луковки, величиною в орех. Эти луковки сушатся

или коптятся на полатях курной избы, а весной высаживаются в хорошую удобренную землю на расстоянии двух вершков луковка от луковки; к осени маленькие луковички разрастаются в крупные плоские луковицы, дают хороший репчатый лук.

Для получения семян, крупные луковицы высаживаются весной на сильно освещенное место. Семенные головки появляются и созревают не одновременно; их собирают по мере их созревания, досушивают на солнце и затем вымолачивают семена.

Горох не требует тучной, свежеудобренной почвы; напротив, как горох, так и вообще бобовые растения на тучной почве дают много травы и мало стручьев. Вместо навоза, почву, на которой предполагается разводить бобовые растения, удобряют золою, рассыпая ее тонким ровным слоем по поверхности; чтобы смешать золу с землей, делают перекопку на штык. Бобовые растения высевают после корнеплодов или огурцов по прозоленой почве.

Частой посадки горох не боится, ибо пускает очень длинные корни (до аршина и более), слегка только опушенные наверху мелкими корнями, мочками.

Покупные семена гороха перед посевом сортируются, и для посева употребляются только вполне созревшие семена. Все вообще сорта гороха распадаются на две или три группы: на горохи высокорослые — коловые, низкорослые и карликовые. Так как тонкие стебли высокорослых сортов гороха не могут держаться в вертикальном положении, то устраивают подпорки, т. е. перение. Такие сорта гороха садят рядами, по четыре ряда на гряд (А. В.) в расстоянии четырех вершков ряд от ряда и 1 вершка горошина от горошины.

Направление гряд должно быть с севера на юг, чтобы обе стороны гряды освещались. Между грядами оставляют свободные борозды в аршин (71 сантиметр. — Ред.) шириною. Семена гороха должны быть после посева хорошо покрыты землею, слоем до вершка (1 вершок — 4,5 сантиметров. — Ред.) толщиною; это достигается тем, что горошины сажают, вдавливая их на ? вершка в землю.

После посева гороха ставят тычины, (с d e f…), высотою до трех аршин, не считая той части, которая воткнута в землю и которая должна быть не менее 12 вершков. На каждой грядке должно быть два ряда тычин (g h i…), которые ставятся по краю грядки, в расстоянии четырех вершков от крайней линии посева гороха.

К вертикальным тычинам, в расстоянии 12 вершков от земли, привязываются поперечины из тонких прутьев. Горох, дорастая до поперечин, цепляется за них. Впоследствии цветы и завязь обращаются к борозде, где светлее, и при этом стручья располагаются в сторону прохода, что очень удобно для сбора.

Если горох растет очень высоко, как например: ростовский, то делается второй и третий ряд перекладин, на расстоянии 10 – 12 вершков от первого. Низкорослые и карликовые сорта гороха и фасоли садят или гнездами или в шахматном порядке вдоль гряды. Гнездо составляют четыре горошины, посаженные на равном расстоянии от средней пятой а, а, и а около которой ставится тычинка, если горох ростом до аршина. Посаженный гнездами горох образует колонну, одетую стручьями со всех сторон ее. Низкостебельные и карликовые сорта гороха не требуют тычин и садятся в шахматном порядке вдоль гряды.

Горох сеют рано; сахарный горох сеют в апреле, а простые сорта, если возможно, и раньше. Горох не боится холодов, и утренники даже в два градуса ниже нуля нисколько ему не вредят. Сеется горох или с целью пользоваться его зернами в спелом виде, или затем, чтобы получать их в зеленом полуспелом виде, или, наконец, затем, чтобы пользоваться молоденькими лопаточками.

При разведении гороха в небольшом количестве для домашнего употребления, желательно получить не только зерна в полуспелом и спелом состоянии, но и лопатки; в таком случае участок, засеянный горохом, делят на три части; одна часть назначается для получения гороха в спелом, другая в полуспелом виде, третья для получения лопаток, которые снимаются по мере появления. Сбор лопаток может производиться при таком условии довольно часто, через два – три дня. Оставшиеся после сбора лопаточек стручья отнюдь не следует беречь на семена, они дадут выродившийся сорт.

Для получения семян хороши только ранние стручья с растений, назначенных при посеве на семена, а не остающиеся к осени.

Ростовские огородники, приготовляющие так называемый, зеленый, ростовский горошек, собирают молодые стручья, по мере их появления вплоть до глубокой осени. Они вылущивают молоденькие горошинки, обдают их кипятком, потом сушат и сортируют, пропуская через грохота; мелкий сорт ценится дорого, до 70 коп. фунт (1 фунт — 409 г. — Ред.), крупные сорта — дешевле, смотря по величине. Прежде ростовский сахарный горошек шел в большом количестве заграницу, но потом, когда к нему стали огородники примешивать простой полевой горошек, делающийся в варке черным, отпуск зеленого горошку заграницу почти прекратился.

Сортов гороха очень много, но не все они одинаково плодородны и прибыльны. Очень хороши: ростовский сахарный для лопаточек, Английский широкостручный ранний, Вильморена мозговой, серый исполинский (до 5 аршин). А для лущения (без стручков) Ростовский, Майский, ранний Гуттенбергский и Принц Альберт ранний. Из мозговых (с зеленоватыми морщинистыми горошинами): Бритич квин, Чемпион оф Энгланд, Чудо Америки парниковый.

Такого же ухода и такой же земли, как горох, требуют и турецкие бобы (фасоли), но только их надо сеять (садить) позднее, ибо они очень чувствительны, и легкий утренник может истребить весь посев. Из фасолей хороши: самые ранние жемчужные белые, финиковые желтостручные, Валентина и др.

Редис развивается чрезвычайно быстро, в три, четыре недели, а потому надо стараться окружить его самыми благоприятными условиями для развития в такое короткое время.

Прежде всего, конечно, нужно позаботиться о почве. Лучшую почву для редиса дает дерновая земля, приготовленная из хорошего лугового дерна. Если же дерновая земля тоща, то ее смешивают с ? перегноя, т. е. на две части дерновой земли берется одна часть перегною и одна часть песку. Земля перед посевом редиса выравнивается, а самый посев производится по возможности равномерно; так как семена редиса довольно крупны, то упавшие кучкой, легко разравниваются палочкою. Посев делается рано весною в парниках, чтобы в апреле месяце иметь готовый редис. Второй и третий посевы делаются на грядах в огороде.

Ранний редис ценится вдвое дороже позднего. Самый ранний получается из парников. Редис требует частой поливки: если долго не бывает дождей, то его нужно поливать ежедневно. В теплом и влажном парнике семена редиса прорастают на второй и на третий день, сильно вытягиваются и валятся на бок, но это не беда; так как сдобная часть редиса ничто иное, как утолщение его стебля. Это не корень редиса — очень тонкий с мелкими мочками. Утолщение стебля начинается над корешком и бывает сначала очень маленькое, продолговатое, но быстро развивается и круглеет; ему приходят на помощь подсыпкою земли.

Разведение редиса в городах выгодно: пучок мелкого редиса в 10 штук стоит весною 10 – 15 коп. потом цена падает на 5 коп. Промышленники-огородники высевают ранний редис в парниках, потом на открытых грядах много раз в продолжении весны и лета.

Семена редиса можно выводить самому. Для этого стоит только пересадить лучшие скоро и хорошо развившиеся экземпляры раннего трехнедельного редиса в хорошую огородную землю. Вскоре после пересадки растение стволится и выгоняет цветоносы, дающие семена в длинных узких стручьях. Если же не пересаженный редис стволится вскоре после посева, то это показывает, что семена были не хороши, или что их пересушили, — такой редис сух и деревянист, стволики такого редиса в пищу не годятся.

Редька, принадлежащая, как и редис, к семейству крестоцветных, любит почву новую и глубоко обработанную. Но свежего удобрения не терпит и поэтому ее, подобно огурцам, сажают на второй год после удобрения. Огородники никогда не занимают редькой отдельных гряд, а выводят ее по краям огуречных гряд, сажая семена на расстоянии 6 – 8 вершков одно от другого.

Репа не любит навозного перегною: она всего лучше удается на нови, удобренной золой. В лесистых местах засевают репой большие участки выжженных кустов или пней. Если же репа разводится на огороде, то под нее дают землю не удобренную, или на третий год после удобрения. Перед посевом очень полезно удобрить землю золою. Семена репы так мелки, что их можно сеять только в смеси с большим количеством песку.

Между сортами репы лучшая — петровская, дающая плоды средней величины, желтого цвета и отличного вкуса. Посев репы нужно делать или очень рано весной или в Петровки (начало июля. – Ред.), чтобы по возможности избежать нападения земляной блохи (гальтика), которая часто истребляет все всходы без остатка.

Земляная блоха — маленькое прыгающее насекомое черного цвета, истребляющее зелень репы, редиса, нападающее часто на рассаду капусты и др. крестоцветные растения.

В некоторые годы насекомое это появляется в таком громадном количестве, что съедает всю зелень крестоцветных. Особенно быстро оно размножается на почве, удобренной под капустную рассадку коровяком. Для истребления этого вредного насекомого употребляется особая ловушка — дощечка, обмазанная липкой мазью. Липкая мазь делается из смеси равных частей колесной мази и простого нефтяного дегтя. К легкому тележному передку прикрепляют широкую, тонкую тесинку в наклонном положении к везущим передок оглоблям, а к задней части оси прибивают рогожу, нижний край которой раздерган так, чтобы висел в виде бахромы и мог касаться листков репы.

Перед началом работы нижнюю сторону тесинки обмазывают липкой мазью и затем везут передок за оглобли по посеву репы.

Спугнутая рогожною бахромою блохи спешат уйти, прыгают вперед и попадают прямо в намазанную поверхность тесинки, прикрепленной наклонно впереди, на оси, между колес. Достаточно провезти ловушку раза два, три, чтобы выловить всех земляных блох*. Если ось колеса, тесинка и оглобли ловушки очень легки, то движение ее нисколько не вредит посевам репы. При больших посевах капустной рассады можно устраивать нечто подобное только в меньших размерах. Да там и колес не нужно; их заменяют две, прибитые под углом в 45 градус к концам оси, палочки.

*Примечание. Вести по рядам насаждений ловушку нужно идя сзади ее, так как в противном случае насекомые, будучи спугиваемы движением ног, избежат ее.

Требует хорошо удобренной и глубоко обработанной почвы. Сеют ее в разброс; густые всходы прорежают, оставляя между растениями расстояние в 2 – З вершка, смотря по величине сорта.

Выкапывают свеклу осенью до наступления морозов, которых свекла очень боится. Так как посевы свеклы нельзя делать рано, то необходимо проращивать семена, спрыскивая водою в комнате. Перемешивание и спрыскивание продолжается до тех пор, пока семена постепенно набухнут, увеличившись в весе почти вдвое. Лучший столовый, сорт — Египетская круглая.

Менее прихотлива на почву и обработку. Во многих подмосковных деревнях ее сеют в поле, после ржи.

Посев моркови производится сплошной; если получатся густые всходы, их прорежают.

Семена свеклы и моркови всходят очень медленно. Чтобы ускорить всходы, полезно семена перед посевом помочить и прорастить или же продержать их дня три – четыре во влажном песке на теплом месте.

Если земля суха, то лучше подождать сеять пророщенные семена. Если же посев делается в огороде для обихода, то необходимо посевы поливать по вечерам, чтобы вызвать испарения и способствовать всходу семян.

Для получения семян свеклы выбирают лучшие, типичные экземпляры этого растения и убирают в погреб до наступления морозов. Какой погреб — это решительно все равно, лишь бы в нем корни не пострадали от морозов: свекла не боится сырости, но очень боится морозов. Морковь и редька, наоборот, не боятся морозов. Все эти корнеплоды дают очень хорошие семена, если сохраненные корни высадить ранней весной.

Нужно помнить, что нельзя сажать семенных корнеплодов в очень жирную землю: на такой земле они будут ботеть, т. е. дадут много листьев и жирных стеблей и семена долго заставят ждать себя.

Расстояние между посаженными на семена корнеплодами должно быть в 1 ? — аршина, для редьки даже более. Чтобы получить хорошие семена редьки, поступают так же, как при выращивании семян капусты, т. е. оставляют только ранее завязавшиеся стручья, сощипывая верхушки их цветоносов — и срывая позже появившиеся цветоносы.

Для получения семян петрушки обыкновенно лучшие растения оставляют на зиму на грядах; рано весной они разовьются и дадут к осени вполне зрелые семена.

Это доходное растение может расти и давать хорошие урожаи даже на песчаной почве, если эту почву удобрить золотом, хлевным навозом и особенно золою и гипсом.

В Аржантеле, около Парижа, разводится прекрасная спаржа на бывших копях алебастра. Для спаржи нужно хорошо разрыхлить землю, на полтора заступа, т. е. на 7 – 8 вершков, причем земля перемешивается с золою, гипсом и другими удобрениями. На подготовленной земле, прокапываются канавки (а b c d), на расстоянии 1 ? аршина одна от другой; в канавках втыкаются колышки, (e f g h…) тоже на расстоянии полутора аршин друг от друга в шахматной порядке.

Около колышков в канавках насыпают холмики земли, на которых и сажают корешки однолеток спаржи на вершок ниже уровня земли и прикрывают их хорошим перегноем.

Колышки не вынимают, а оставляют на месте пока спаржа разрастется. Спаржа, имея корешки идущие во все стороны, ловко устанавливается и обхватывает верхушку холмика со всех сторон. После посадки, канавки засыпают вынутою из них землею. Скоро после посадки спаржа выгоняет сначала тоненькие отпрыски, потом потолще; но годные для употребления появляются только на третий год. Заграницей, в более теплых климатах, спаржу режут уже на третий год по посадки, но у нас лучше начинать резку на четвертом году, чтобы давать возможность спарже сильнее укорениться и потом давать много лет сряду очень хорошие сборы.

Но пока спаржа не разрослась еще, т. е. на первый и второй год по посадке следует, пользоваться землею, находящеюся между посаженными растениями; на этой земле можно разводить редис, салаты, сажать капусту савойскую и др. растения. Но следует избегать корнеплодов, при уборке которых приходится повреждать корни молодой спаржи.

Спаржа не боится морозов, поэтому покрывание ее на зиму навозом, листом, землею — совершенно излишнее. Окучивание вновь посаженных однолеток хорошим перегноем или мелким навозом должно делать раннею весною; такое удобрение им полезно; оно помогает их развитию. На зиму же, напротив, полезнее раскучивание, т. е. разгребание положенного удобрения во все стороны, чтобы спаржа не запускала в него корней и не лезла кверху. Окучивание перегноем надо делать ежегодно весною, увеличивая постепенно вышину холмиков до 7 – 8 вершков к началу резки спаржи, т. е. к четвертой весне после посадки.

Резать спаржу для употребления и продажи надо так же умеючи, чтобы напрасно не ослаблять кустов. Приступая к резке спаржи, надо вооружиться терпением и непременно каждую спаржину отламывать у коренного узла, раскопавши слегка холмик. Резать же в земле ножом, оставляя пеньки в вершок и более — выше корневого узла, значит ослаблять кусты и портить будущие сборы, ибо оставленные пеньки тоже тянут соки.

 



  • На главную